Стреляющие головки
Пристрелите меня!
Со времени изобретения старого доброго WF (торпедообразного шнура) коварные маркетологи продолжают нас убеждать, что мы остро нуждаемся в шнурах различной конусности для разных целей на рыбалке. Однако же на протяжении долгих лет мы как-то умудрялись обходиться без специальных шнуров для забросов против сильного ветра, или для деликатнейшего преподнесения сухой мушки, или для сверхдальнегo заброса, и без множества других вариантов шнуров, выдуманных маркетинговыми отделами компаний, занимающихся производством нахлыстовых шнуров. Вовсе не рыболовы их придумали, ясное дело. Еще бы, зачем мучиться с одним единственным шнуром, когда у вас может быть специальный шнур против сильного встречного ветра, замечательный шнур для нимф, лучший шнур для сухих мушек и уникальный шнур для сверхдальнего заброса? И как-то незаметно шнур WF, мастер на все руки, оказался вытеснен множественными «родственничками» — шнурами всевозможной конусности.
При всем при том есть одна причина, почему универсальный шнур WF на самом деле так хорош. Он все делает на отлично! Действительно, шнур со специальной конусностью для дальнего заброса позволит вам забросить на несколько метров дальше в погожий день, но зато вы существенно потеряете в аккуратности преподнесения мушки. То же самое касается и других узкоспециализированных шнуров. Выигрыш в одном достигается за счет потерь в другом. И то же можно сказать о «стреляющих головках». Каковы преимущества «стреляющих головок»?
1. Вам потребуется всего одна катушка и одна шпуля. Все головки подходят к одному и тому же удлиняющему шнуру, экономя вам целое состояние на запасных шпулях (и удлиняющих шнурах к ним).
2. В целом они летят дальше и с меньшим усилием, чем шнуры WF.
3. Вы можете быстро менять головки для нужной глубины или нужного преподнесения мушки, не переоснащая целиком все удилище.
4. «Стреляющие головки» можно слегка дорабатывать при необходимости. И снова. И снова. И снова.
Имеются, конечно же, и недостатки.
1. Их нужно возвращать в исходную позицию перед тем, как перебросить, если рыба плеснулась где-то в стороне.
2. Если после вываживания головка оказалась внутри колец удилища, то перед забросом необходимо привести всю систему в правильное положение.
3. Если они приспособлены для конкретных целей (о чем ниже), с ними будет сложно делать что-то еще.
4. Место соединения головки и удлиняющего шнура может цепляться за кольца.
5. Удлиняющие шнуры более склонны к запутыванию, чем стандартные шнуры.
6. Вам приходится периодически переделывать их (это означает, что вы должны знать, как это делать!).
Итак, поехали!
Прежде всего, чего вы хотите от «стреляющей головки»? Понятия не имеете? Тогда зачем вообще она вам нужна? Как правило, необходимость в ней диктуется определенными потребностями. Это может быть дальний заброс, или более легкий заброс, или необходимость в короткой головке из-за ограниченного пространства сзади — и множество других причин.
Предположим, мы хотим неоднократно совершать заброс на 30 метров с меньшим усилием, чем этого требовал бы шнур WF (классическая ситуация!). И нам нужно приспособить для этого саму головку и удлиняющий шнур.
Давайте сначала взглянем на различия в забросах «стреляющей головки» и шнура WF. Заброс «стреляющей головки» существенно отличается от заброса шнура, потому что все, что нам требуется, — это хорошая петля. Нам не нужно прилагать столько же усилий, потому что удлиняющий шнур значительно тоньше. Также нам не требуется столько же холостых забросов, потому как не надо столько раз перебрасывать стреляющую головку, когда уж мы уже находимся на удлиняющем шнуре (автор имеет в виду то положение, при котором «стреляющая головка» находится у тюльпана — это стандартное положение «стреляющей головки» во время заброса). Далее, нам, по сути, вообще не нужно напрягаться для холостых забросов, потому что все, что нам надо, это хорошая петелька. Холостые забросы, таким образом, становятся лишь данью красоте и грации. Также нам больше не надо увеличивать ход руки во время заброса (то расстояние, что проходит рука с удилищем во время заброса), так как не требуется увеличивать количество шнура за кончиком удилища (длинный шнур — длинный замах, короткий шнур — короткий замах). И к концу дня вы, не измотанные таким количеством энергичных телодвижений, явитесь домой гораздо менее усталыми, чем обычно.
Так что же такое на самом деле представляет собой «стреляющая головка»? Само название предполагает, что она предназначена для «выстреливания» вперед, увлекающего за собой удлиняющий шнур. Есть два варианта все это бросать. Поднять много шнура и слегка выстрелить (WF) иди поднять немного шнура и хорошенько выстрелить («стреляющая головка»).
Немного физики. Не бойтесь, никаких сложных уравнений, просто мы должны понимать, что происходит, чтобы точно отрегулировать нашу систему. Когда мы бросаем «стреляющую головку», нам нужно, чтобы петля (собственно головка) утянула за собой не только удлиняющий шнур, но и мушку. В этом забросе, помимо всего прочего, петля нужна стабильная. Она улетит дальше до полного разворачивания и дальше унесет удлиняющий шнур и мушку. Если петля получится плохая (например, из-за приложения чрезмерного усилия), она на полпути к цели сложится и свалится в воду.
Время, которое требуется петле (головке) для полного разворачивания, зависит от двух основных причин.
1. Длина головки.
2. Сопротивление (автор имеет в виду трение о кольца удилища) удлиняющего шнура, которое и заставляет петлю разворачиваться.
Очевидно, что чем длиннее головка, тем дольше она будет разворачиваться и тем дальше улетит. И наоборот, чем короче головка, тем быстрее она развернется при том же сопротивлении удлиняющего шнура. Чем ниже сопротивление удлиняющего шнура, тем медленнее разворачивается петля и тем дальше она улетит, следовательно, тем длиннее получится и заброс. Чем выше сопротивление удлиняющего шнура, тем быстрее развернется петля и тем короче получится заброс, соответственно.
Если петля у вас не успевает развернуться прежде, чем упадет на землю, значит, сопротивление удлиняющего шнура слишком низкое. Его недостаточно, чтобы удлиняющий шнур заставил петлю развернуться быстрее.
Есть еще один фактор, который влияет на скорость разворачивания петли — это момент отпускания шнура из удерживающей его руки во время финального взмаха вперёд. Если мы запаздываем, то мы провоцируем преждевременное разворачивание петли. Если это у вас все-таки происходит, то поможет использование удлиняющего шнура с меньшим сопротивлением, однако лучше все же понять, в чем ошибка, и исправить, а не компенсировать ее.
Все это хорошо, и замечательно, и соблазнительно. И прямо хочется побежать и сделать какую-нибудь 16-метровую «голову», которая полетит далеко-далеко! Однако очень скоро выяснится, что ловля с такой «головой» — это одна сплошная головная боль. Как правило, все, что длиннее 12 метров, сулит огромные трудности в условиях, хоть на йоту отличных от идеальных. Самый удачный вариант для заброса на нужную дистанцию — это использование более короткой головки и удлиняющего шнура с меньшим сопротивлением.
Так с чего же начать?
Есть некоторые хитрости, о которых вам следует знать. Каждый нахлыстовый шнур имеет две градации AFTMA. О второй вы не будете знать, потому что вам о ней никто не скажет. Давайте возьмем, к примеру, шнур 8-го класса. В таблице AFTMA указано, что шнур 8-го класса весит приблизительно 14 граммов. Но в конце головки, независимо от длины головки или фирмы-производителя, шнур весит 22 грамма. Это потому, что удилище 8-го класса «оптимально» загружается, с точки зрения AFTMA, 12 граммами, но во время финального «выстрела» оно грузится всей длиной головки. Поэтому если мы подбираем «стреляющую головку» для удилища 8-го класса, то нужно выбирать вес около 22 граммов, независимо от длины. Для 7-го класса, соответственно, это будут 12 граммов по AFTMA и 18 граммов в заднем конце головки. Таким образом, для удилища 7-го класса мы выбираем 18-граммовую головку, независимо от длины.
Теперь, чтобы получить головку нужного веса, которая будет короче, чем головка шнура WF, мы будем использовать более тяжелые по таблице AFTMA шнуры. Обычно это на два класса выше, если головка короткая, и на один — если длинная.
И что дальше?
Самая подходящая длина головки для начинающего — около 10,5 метра. С такой головкой удобно работать, и она хорошо летит. Это наилучший компромисс между длиной и удобством в использовании. Конечно, если вам хочется бросать еще дальше, никто не мешает вам использовать 12-метровую головку или даже еще более длинную.
Для нашего удилища 8-го класса нам требуется «стреляющая головка» длиной 10,5 метра, которая весит 22 грамма. Ну и какую нам взять? В таблице AFTMA ниже мы видим, какие шнуры сколько весят при длине 10 ярдов (9,27 метра).
| Класс AFTMA | Вес в гранах (grains) | Вес в граммах (гр) | Вес в унциях (oz) |
| 3 | 100 +/- 6 | 6.48 | 0.228 |
| 4 | 120 +/- 6 | 7.78 | 0.274 |
| 5 | 140 +/- 6 | 9.07 | 0.32 |
| 6 | 160 +/- 8 | 10.42 | 0.366 |
| 7 | 185 +/- 8 | 11.99 | 0.422 |
| 8 | 210 +/- 8 | 13.61 | 0.48 |
| 9 | 240 +/- 10 | 15.55 | 0.55 |
| 10 | 280 +/- 10 | 18.14 | 0.64 |
| 11 | 330 +/- 12 | 21.38 | 0.75 |
| 12 | 380 +/- 12 | 24.62 | 0.86 |
Итак, для нашего удилища 8-го класса стреляющая головка 11-го класса выходит слишком тяжелой, она весит 22 г при длине 9,27 м, а нам надо 10,5 м; значит — берем 10-й класс. Любопытно, что вес шнура 10-го класса по AFTMA такой же, как длина целой головы шнура WF 7-го класса. Удобно. Нужна ли вам головка длиной 9,27 м для удилища 7-го класса?
Но если нужна головка подлиннее, скажем 12,5 метра, то потребуется шнур 9-го класса, чтобы головка весила при этой длине 22 грамма. Все, что нам надо далее, — это несколько дешевых шнуров с магазинной распродажи (как правило, это шнуры ведущих производителей, имеющие небольшие дефекты (немного не тот оттенок цвета, или чуть короче длина, или небольшие зазубрины — так называемые mill ends)) и острые ножницы!
Некоторые приличные магазины продают полдюжины шнуров с двойным конусом (DT) с зазубринами примерно за 15 фунтов; возможно, вам удастся купить такие. Но прежде, чем начать их резать, внимательно осмотрите передний конус, все же это некондиционный товар, и мы не знаем, что нам всучили. Как правило, бракованные шнуры имеют длинный тонкий конец, который можно удалить перед тем, как действовать дальше (пока ничего не выбрасывайте!). Отрежьте этот тонкий кусок до начала переднего конуса. Благодаря этому наша петля будет разворачиваться гораздо быстрее. Теперь отмерьте 10,5 метра и тоже отрежьте. И я бы вам порекомендовал оставить еще 10–20 см запаса на примерки и ошибки во время вязания петель.
Теперь у вас есть головка длиной 10,5 метра (или любой другой длины, какую вы выберете). И нужно приделать к ней петлю. Это можно сделать множеством способов. Лично я использую 6-сантиметровый кусочек тонкого конца шнура, отрезанный ранее, и просто привязываю его узлом Nail knot к задней части головки леской-мононитью прочностью 30lb. Есть более совершенные способы, но я использую этот, потому что он быстрый, а я могу захотеть изменить длину «стреляющей головки», когда буду испытывать и окончательно доделывать ее где-нибудь в полевых условиях. Результат должен выглядеть у вас так.
На другом конце я делаю петлю, сложив шнур вдвое и снова завязав его узлом Nail knot. Вот что получается.
Вы же можете использовать тот метод, который вам больше понравится. Быстрый поиск в Google вам в помощь.
Самое время прикрепить удлиняющий шнур. Тут начинается самое интересное. У тех, кто хоть немного сам половит со «стреляющей головкой», тут же появится большой выбор всевозможных удлиняющих шнуров — от сплетенного в трубочку нейлона и нейлоновой лески-мононити до специальных удлиняющих шнуров. Каждый вариант по-своему практичен и каждый по-своему скользит (и сопротивляется) по кольцам удилища.
Мы хотели получить шнур, который будет отлично лететь на 30 метров с минимальным усилием и переносить мушку. Возьмем для начала плетеный нейлон. Это шнур высокого сопротивления (очень упругий), но зато он почти не запутывается и его удобно держать. Если хотите, можете сделать его и вовсе не запутывающимся, продев с помощью иголки тонкую мононить через его сердцевину. Это трудная, кропотливая работа, но ее результат имеет множество страстных приверженцев.
Итак, со стреляющей головкой, прикреплённой петля в петлю, мы отправляемся на испытания. На кончике правильного конусного подлеска болтается пушинка, выступающая в роли мушки.
Мы аккуратно делаем забросы в поле, и пушинка падает метрах в двадцати шести. Снова и снова. На четыре метра короче, чем надо. Нужен менее упругий удлиняющий шнур. Попробуем мононить 30lb. Она, возможно, будет немного путаться, но зато даст нам необходимую дальность. Ну вот, упругость удлиняющего шнура меньше, и наша головка падает как раз на отметку 30 метров. Снова и снова! Результат налицо! Ну, ладно. Смеху ради давайте попробуем мононить 15lb. Ух ты! Пушинка опустилась на 40 метрах! Хе-хей! А если взять мононить 6lb? Чтоб мне провалиться! 47 метров! Паршиво, что нельзя эту лесочку использовать для рыбалки. Зато если вы в следующий раз не сможете добросить до скумбрии, то знайте: с удлиняющим шнуром 10lb это у вас получится!
Теперь нам нужно понять, как забрасывать головку и где должна находиться ее задняя часть. Мы помним, что нельзя бросать головку с чересчур длинным удлиняющим шнуром за кончиком удилища (образуется «перевес»); тонкий удлиняющий шнур будет провисать, и в стреляющей головке образуются волны. Если вы забрасываете без двойной тяги, то это легко. Просто подтяните головку так, чтобы ее задняя часть касалась кончика удилища. Для двойной тяги все немного по-другому, потому что если мы так сделаем, то при тяге задняя часть головки у нас окажется затянута внутрь колец. Нам требуется подвести заднюю часть головки к кончику удилища, но потом надо вернуться назад по удлиняющему шнуру к тому месту, где находится рука в конце финального броска вперёд, когда мы отпускаем шнур (расстояние от головки до тюльпана примерно равно длине тяги). Это будет означать вот что: задняя часть головки будет находиться настолько близко к кончику удилища, насколько возможно, но не касаться его. Если вы слышите, что головка щелкает по кончику удилища в момент заброса, вам нужно выпустить еще немного удлиняющего шнура (но не слишком много!).
Но, забрасывая, помните: здесь нам не нужна сила, нам нужна идеальная, стабильная петля. Заброс стреляющей головки должен быть спокойным, осторожным и... нежным.
Есть несколько вещей, которые могут помочь в забрасывании стреляющих головок. Трудность в забрасывании головки с чрезмерно длинным удлиняющим шнуром состоит в том, что тонкий удлиняющий шнур не способен быстро и полностью передать всю энергию заброса от удилища к тяжелой головке, поэтому головка должна находиться как можно ближе к кончику удилища. Большая разница в толщине между удлиняющим шнуром и толстой задней частью головки 10-го класса тоже, мягко говоря, забросу не способствует.
Можно добавить задний конус. Это уменьшит эффект «перевеса» при излишке удлиняющего шнура. Добавление заднего конуса увеличит длину головки, и вам может потребоваться ее укоротить и заново взвесить уже вместе с добавленным конусом, чтобы убедиться, что все это по-прежнему весит 22 грамма. Задний конус можно взять от передней части ненужного шнура DT, который у вас остался после изготовления головок, или от старого шнура WF. Все, что от него требуется, — это иметь длину около полутора метров. Прикрепите тонкий конец к удлиняющему шнуру, а толстый — к задней части головки. Если вы заблаговременно укоротили головку, то ваше новое творение как раз и получится длиной 10,5 метра. Задний конус затем может быть оставлен на удлиняющем шнуре, если вам потребуется сменить головку. Новая головка прикрепляется толстым концом к старому заднему конусу, а не к удлиняющему шнуру.
Как вариант, вы можете взять за шаблон старый шнур WF, отрезать у него передний конус, а задний конус и удлиняющий шнур использовать для ваших «стреляющих головок».
В целом это означает, что вы сочетаете легкость использования шнура WF с преимуществами «стреляющей головки». Удлиняющий шнур вы не измените, но можете завести целый набор головок и экспериментировать до умопомрачения. Лучшие шнуры для этого — типа «стреляющая головка» с короткими головками и длинными удлиняющими шнурами, вроде Shoot Distance или Vision Extreme Distance. У обоих имеется цветная зона для тяги (место, за которое мы держим шнур во время забросов).
Это, в общем-то, все, что вам надо знать о «стреляющих головках». Если все выше прочитанное не вдохновило вас на собственноручное творчество, то готовые «стреляющие головки» можно запросто найти и в продаже, правда часто они немного короче, чем надо, около девяти метров. Это обычно означает, что с большинством удлиняющих шнуров они полетят на 25 метров, и хотя это немало, они полетели бы гораздо дальше, будучи длиннее всего на пару метров. Впрочем, можно и к ним добавить полутораметровый задний конус. И тогда получится замечательная длина 10,8 метра.
Узких петель!
Ваш Карл Хадчинсон (Carl Hutchinson)
Статья взята с сайта 
Перевод Натальи Филоновой, специально для flytying.msk.ru.